 Termas de Río Hondo, destino de Verano
 Termas de Río Hondo lo espera este Verano 2012 , con servicios de excelencia en piletas termales y playas de blancas arenas Un viaje a las Termas de Río Hondo para conocer algunos de sus mejores spa, descubrir las virtudes del agua y al mismo tiempo internarse en la cotidianidad de la vida de campo santiagueña con una recorrida por el pueblo de Sotelo y su curiosa iglesia . La historia de la ciudad y su museo arqueológico. Quien piensa en aguas termales, suele imaginar una fuente de agua que brota del centro de la tierra, en algún lugar entre las rocas, al pie de una montaña volcánica. Pero éste no es el caso de las Termas de Río Hondo, que están en una planicie y no surgen de una fuente en particular sino por todos lados en la ciudad. Son directamente las napas de agua las que están mineralizadas. De hecho, la ciudad entera está sobre un vasto lago subterráneo de 2500 metros de profundidad, del cual brota agua a 45 grados por más de 4 mil pozos artificiales. Es decir que todas las casas tienen aguas termales que salen por las canillas. Por eso uno de los primeros pasos al construir una casa es cavar el pozo de agua, y prácticamente ninguna tiene calefón. La ciudad misma de Termas de Río Hondo surgió a raíz de las fuentes termales, que son hasta hoy su principal medio de vida o, mejor dicho, una industria casi exclusiva. Pero la historia es más antigua, ya que los aborígenes de la zona fueron los primeros en descubrir las cualidades del agua local, y en el Museo Histórico hay documentos de 1886 certificando que ya por esa época venían enfermos a buscar algún tipo de alivio gracias al agua caliente. En el siglo XIX, claro, no había hoteles, ni existía siquiera el pueblo. Lo que se hacía era cavar un pozo, armar un rancho precario de madera o instalar una especie de carpa. Allí se bañaba la gente, que en muchos casos llegaba en el tren que unía Buenos Aires con Tucumán, bajándose en La Banda para hacer el último tramo en carreta. Con el tiempo fue creciendo un pueblo, y en la década del ’40 surgieron los grandes hoteles (siempre de una planta, para comodidad de los usuarios mayores), el casino y el mercado. En un principio, Río Hondo fue uno de los tantos reductos que la oligarquía porteña abandonaría en la medida en que irrumpía el turismo masivo en tiempos del peronismo. La familia Anchorena, por ejemplo, tuvo su casa aquí. Esta historia de la ciudad está muy bien relatada a través de las fotografías de época que se exponen en el interesante Museo Histórico de Termas de Río Hondo. Hotel Imperial, un clásico en pleno centro de Termas de Río Hondo.
 
El Hotel Imperial está ubicado en Caseros 461, pleno centro de la ciudad de Termas de Río Hondo, es el preferido de los turistas que eligen disfrutar de su estadía en un ambiente cálido y familiar, con la personalizada atención de su propio dueño y comodidades para contingentes todo el año a precios promocionales que invitan a vivir a pleno las atracciones del principal destino termal de la Argentina. Hotel Imperial cuenta con los siguientes servicios: Amplio comedor Servicio de alojamiento con desayuno, almuerzo y cena Confortable sala de estar con TV / wi-fi Solarium y Piscina Termal
Reservas al: Tel. 03858-421240 Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
TARIFAS 2011/2012 Tarifas por noche y por persona en base doble *** PROMOCION 4 x 3 *** ACEPTAMOS TODAS LAS TARJETAS DE CREDITO Consultar tarifas especiales para grupos
SANTIAGO DEL ESTERO. A ORILLAS DEL RIO DULCE Cuna de mil recuerdos
 El emblemático puente Carretero que cruza el río Dulce y enlaza la ciudad de La Banda con la capital provincial es un estandarte de la cultura y la música locales. Declarado Monumento Histórico Nacional, guarda en su construcción una historia que navega entre lo mítico y lo real.Añoranzas, melodías, encuentros y finales... tanto más que sus hierros carga consigo el puente Carretero. Bien lo saben aquí. A comienzos del siglo XX Santiago ya había delimitado su centro con las avenidas Rivadavia, Alsina, Roca y Moreno, y había nomenclado varias calles importantes. El Mercado Armonía agrupaba los productos de fincas y chacras, y sus paisanos empezaban a caminar las plazas Belgrano e Independencia. En 1908 se estrenaba el Colegio Nacional, y un par de años después el Teatro 25 de Mayo. Las inauguraciones se sucedían unas detrás de otras, pero faltaba algo: cómo llegar a uno y otro lado del caudaloso Mishki-Mayu, como llamaron los pueblos originarios a ese divisor natural de La Banda y el corazón urbanístico de la provincia. “Mis padres, que eran del campo, solían viajar cada tanto en sulky hacia Santiago para hacer trámites y comprar provisiones. Yo era changuito, y recuerdo que llegábamos a la orilla del río Dulce, dejábamos el caballo atado y cruzábamos en balsa”, cuenta Pedro Ramírez, hoy director de Cultura de La Banda, reconocida cuna de poetas y cantores populares.
Toda la población vivenció el alboroto en los alrededores: enormes y continuos movimientos de arena en estación invernal sentaron de a poco los pilares sustentadores 16 metros bajo tierra. Rodillos de 30 centímetros de diámetro, fabricados en acero cementado, serían los encargados de absorber las vibraciones, manejando asimismo la dilatación y contracción derivada de las cambiantes temperaturas norteñas. Ya con 12 tramos de 70 metros, el Carretero se erigía como una obra de vanguardia por tamaño y características estructurales. Era un gran mecano que tomaba forma con los días, y cuyas piezas, traídas desde la ciudad alemana de Rhur, sumaban 6400 toneladas de acero plateado. Sólo por citar un número curioso, se estima que fueron empleados dos millones y medio de remaches. Famoso por sus riadas, el Dulce no daba tregua, y la empresa Müller-Binda, gestora de la construcción, debió suspender varias veces los trabajos durante el verano. Pero el destino estaba sellado, y de a poco fueron cobrando vida los 14 metros de altura de su parte central, arqueándose hacia los extremos, sobre los cuales se apoyaban las vías del ferrocarril y el paso automovilístico. “He nacido en 1921, así que usted se encuentra delante de alguien más viejo que el propio puente”, bromea Oscar Alberto Vélez desde el tinglado bandeño donde aún sigue trabajando metales. En su taller guarda una verdadera reliquia de esta historia: “Esta máquina alemana trabajó en la defensa del río Dulce, en plena construcción del puente. Es una pieza única, que aún agujerea redondo y cuadrado, y corta perfiles universales”. Si bien la tecnología moderna ha superado con máquinas más pequeñas esta mole de hierro, para aquellos tiempos era valiosísima; ya se podía trabajar con ella sin electricidad y en distintos turnos, sin hacer fuerza, a través de principios matemático-mecánicos. “Al terminar el Carretero los alemanes debían plata de jornales e indemnizaciones a los obreros, y a muchos los compensaron con máquinas como esta, eternas...” RIO DE HISTORIAS Algunos viejos pobladores como Vélez y otros cientos de santiagueños que trabajaron en el puente han hecho crecer la leyenda de Salvador Catálfamo, uno de los capataces de remachadores que dirigieron la obra. Catálfamo llegó a Santiago del Estero desde su Italia natal a comienzos de la década del ’20, y rápidamente se encargó de una parte central de la construcción. En pleno trabajo, un día entregó un bulón macizo igual al resto de los que sostienen el puente, pero no era de acero, sino de oro. Su lugar sería estratégico y se debía “atornillar y olvidar”. Si se toma en cuenta el libro de la Dirección Nacional de Puentes y los inventarios de la firma Ruhr, que no dan mínima pista de su existencia, ¿verdaderamente está allí? Cómo saberlo. Lo que sí queda claro es que el puente Carretero atesora historias del folklore local que van más allá de los mitos y las leyendas. La música es, tal vez, uno de lo campos más destacables, y en ese rubro tiene su propia canción: “Desde el puente Carretero”, de don Carlos y Peteco Carabajal: “Es cuna de mil recuerdos / de amores y de nostalgias / corazón entrelazado / entre Santiago y La Banda”. Otras chacareras, escondidos y zambas lo mencionan como parte de la riqueza local, como un icono de principios y finales, de amores y de olvidos, y un enclave propio de la magia de esta tierra. Como toda obra añosa, el puente sufrió el desgaste del tiempo: por eso su refacción y remodelación, concluida hace un par de meses, lo tuvo en el centro de la escena nuevamente. Tras las obras de ensanchamiento y desmantelamiento de la parte ferroviaria, se amplió la calzada y se creó una nueva vereda peatonal. También se lo pintó de un naranja furioso de punta a punta, y se instalaron nuevas luminarias para darle aún más notoriedad. Al estreno de la obra asistieron vecinos de ambas ciudades, que disfrutaron de un desfile de autos antiguos bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales. La celebración fue una suerte de unión entre municipios, que más allá de disputas históricas han tenido en el puente un paso obligado entre el norte y el sur del país desde viejos tiempos. Debajo, el río Dulce, que “todo lo sabe y conoce”, sigue marcando su curso inferior hacia Córdoba, tras haber besado 14 departamentos santiagueños. VIVIR LA CULTURA Llegar a Santiago invita a descubrir sitios donde se forjó la cultura folklórica norteña. Cargada de memorias y esencia bandeña, la casa de la abuela Carabajal es apenas uno de los lugares para darse una vuelta y recordar el patio donde nacieron muchas de las canciones que marcaron el cancionero nacional. Frente a la vieja estación del tren, hoy remodelada y también paseo didáctico, la oficina de la Dirección de Cultura de La Banda invita a exposiciones itinerantes de pintura. En tanto, los encuentros musiqueros y de hombres de letras son parte de una agenda permanente que en los próximos días tendrá un nuevo desafío: un proyecto busca agregarle “y bailarines” al slogan de La Banda, que podría quedar compuesto como “Cuna de Poetas, Cantores y Bailarines”, ya que la ciudad cobija a los primeros ganadores de los certámenes de Cosquín, y lleva adelante programas ejemplares como el de la profesora Alicia Pereyra, directora de una casa de arte que enseña diferentes ritmos a personas con discapacidades. Hacia la ciudad capital, la biblioteca Pablo Trullenque invita a interactuar con escritos y memorias, mientras la casa-museo de don Andrés Chazarreta, hito de la cultura local, muestra las pertenencias del folclorista que durante más de 50 años recopiló y compuso decenas de piezas que hoy se escuchan en la voz de artistas de renombre. Antes de la despedida, es imposible eludir la visita al Patio del Indio Froilán González, el luthier de bombos, y despuntar el vicio de los zapateos y zarandeos bajo el grito marrón de la chacareraz Hotel Aranjuez , el tradicional Hotel de Termas de Rio Hondo
 Un clásico de las Termas de Río Hondo, ahora en pleno centro y con casi un cuarto de siglo de trayectoria en el rubro hotelero. HOTEL ARANJUEZ ubicado sobre ruta 9 en Juan Bautista Alberdi 774 , muy cerca de los principales atractivos de la ciudad , con acceso a balnearios, al nuevo Parque Miguel Martin de Guemes, al Teatro General. San Martín y es el lugar ideal y el principal punto de partida para programar unas placenteras vacaciones en invierno y verano con precios promocionales. En la temporada verano 2012 le ofrece tarifas promocionales de $50 por persona, En temporada alta suma a sus servicios habitación single con desayuno incluido por $100 por persona.HOTEL ARANJUEZ en sus nuevas instalaciones lo espera con personalizada atencion , arquitectura colonial y baños privados termales en las habitaciones. Los servicios de HOTEL ARANJUEZ se inician en un amplio living de recepción con LCD , servicio de wifi y ambiente climatizado.Moderno despliegue en dos plantas. pensado para proporcionar placentero descanso, con servicios para viajeros y turistas. Habitaciones singles, matrimoniales y cuádruples. HOTEL ARANJUEZ , lo espera en Juan B. Alberdi 774 - TERMAS DE RIO HONDO / Reservas al Tel / 03858-421108.  Frías , destino turístico gastronómico camino al norte argentino
  
Las comidas santiagueñas están presentes en cada reunión familiar, en cada festividad popular y en cada uno de los restaurantes de la ciudad de Frías , Santiago del Estero.En Santiago, es posible encontrar diferentes lugares donde saborear platos regionales al igual que en los festivales folklóricos donde los tamales, la humita y las empanadas criollas son infaltables. Al recorrer el interior de la provincia, descubrirá cómo las tradiciones siguen vigentes y se manifiestan en la preparación los platos típicos, reconocidos en todo el país por su agradable sabor.Además de su gastronomía, esta provincia del norte, cuenta con numerosas atractivos y servicios de interés turístico. En Frías destino turístico de la provincia de Santiago del Estero , usted tiene a su disposición locales gastronómicos donde degustar exquisiteces que portan un sello bien santiagueño. En los restaurantes de Frías , el chivito asado es la especialidad y éste se suman otros como los pasteles fritos, el locro en el invierno, el asado, guisados en diferentes variedades, entre otros.Por lo general, las comidas saladas son acompañadas por un buen vino y por pan casero, sobre todo cuando visite ciudades del interior.Entre los postres que se elaboran en Santiago del Estero se destacan: el bolanchao masa hecha con mistol molido y el patay que es similar pero el ingrediente principal es el algarrobo. También diferentes dulces caseros, elaborados con frutos silvestres y por supuesto es infaltable el alfajor santiagueño, que esta preparado con abundante dulce de leche.  Frías , Santiago del Estero lo espera para deleitarlo con la mejor gastronomía de la Argentina turismo del norte, acérquese y conozca todos sus atractivos. COMO LLEGAR A FRIAS Desde SANTIAGO DEL ESTERO.Por Ruta Provincial Nº 9 hacia el sur, empalmando a la altura de Loreto con Ruta Provincial Nº 6, y continuando por ésta hacia el oeste dando finalmente con Frías. Otra opción consiste en partir desde la ciudad capital hacia el suroeste por Ruta Nacional Nº 64, atravesando la Sierra de Guasayán, girando hacia el sur sobre el límite con Catamarca, y tomando la Ruta Nacional Nº 157 que conduce a Frías. La distancia entre ambos centros urbanos es de unos 148 Kilómetros. La Ruta Nacional Nº 157 conecta a la ciudad de Frías con la provincia de Tucumán, hacia el norte, y con la provincia de Catamarca, hacia el sur.  CIRCUITOS TURISTICOS PARTIENDO DESDE LA CIUDAD DE FRIAS CHOYA. Destacada localidad homónima al departamento y a las sierras desprendidas del Aconquija, Choya se erige en este territorio serrano acariciado por las aguas del Río Albigasta constituyéndose como un atractivo más del pintoresco circuito integrado a la propuesta turística de la ciudad de Frías. Aparece unos 15Kms. hacia el noreste de Frías por Ruta Provincial Nº 6, al sureste de Ancaján, y al suroeste de Villa La Punta. VILLA ANCAJAN .Dueña de una singular belleza, rica en condiciones naturales y escasamente poblada, la espléndida Villa de Ancaján constituye una interesante parada dentro del Departamento Choya de la provincia de Santiago del Estero, convirtiéndose en destino turístico ineludible en el circuito que, partiendo desde Frías, recorre diversas localidades santiagueñas e incluso algunas catamarqueñas. Villa de Ancaján se ubica 15Kms. hacia el oeste de Choya, y 30Kms. hacia el este de Frías. VILLA LA PUNTA.Erigida junto a las pequeñas serranías de Guasayán, aparece la pintoresca Villa La Punta, población interna al Departamento Choya y escasamente alejada de la encantadora ciudad de Frías.Veraniega y dotada de magníficos paisajes de cerros y quebradas, Villa La Punta constituye una visita ineludible en el circuito encabezado por Frías y complementado por otros encantadores asentamientos de Santiago del Estero y la limítrofe provincia de Catamarca.Se alza hacia el noreste de Frías, por Ruta Provincial Nº 6 y Ruta Provincial Nº 24.   DONDE COMER RESTAURANTE "DON CARLOS". "El clásico de la gastronomía friense". Lléveme a Rivadavia al 900 es la primera frase que los turistas que llegan a la ciudad santiagueña de Frías le indican a los taxistas frente a la Terminal de Omnibus.Esa es la dirección correcta adonde hace más de tres décadas se trasladó el centro gastronómico de la ciudad.Lugar mítico y cargado de historias "si los hay en Santiago del Estero" por donde transitan personalidades ,entre turistas y lugareños. Esta catedral de la cocina norteña fue fundada por la legendaria Jesús Coronel , una hermosa mujer que todavía muestra sus rasgos aindiados a los parroquianos que "saborean ( de lunes a domingos al mediodía) los exclusivos platos del restaurante que hizo historia en Frías" , desde un retrato de la autoría de un prestigioso artista plastico local que la inmortaliza alzando en brazos a Anita (la nieta- heredera de sus recetas magistrales) donde la mirada protectora y a la vez guía de una pasión por la cocina que solo "la Cheff" de Don Carlos puede describir junto a su madre , Mary. Una dupla de mujeres de carácter dispuestas a defender en cada mesa los nobles valores humanos , el don de la palabra y la naturalidad creativa de los platos de la Jesús. como nadie y como todos los días en que los manteles se agitan ansiosos aguardando la llegada de clientes, que de tanto ir ya son como familiares, almorzando o cenando en su propia casa. El espíritu gastronómico de excelencia del restaurante más famoso de Frías ( hace historia con el legendario Hotel Biarritz, desde los comienzos de la histórica planta de Loma Negra) sale a escena con cada plato de pastas caseras (recien amasadas- menos los ravioles aclara Anita), con emblemáticas salsas bien mediterráneas (como los Pieroni) y en sus carnes de exportacion con el maridaje de los vinos de las más prestigiosas bodegas de Argentina.  Orgullosos de su pasado de "esfuerzos titátinos" por sus fotos históricas (exhibidas en el cálido restaurante) transitan el tiempo junto a clientes que todavía siguen apareciendo en las fotos actuales. Anita Pieroni Coronel , muestra orgullosa su documento de identidad gastronómica. Cheff apasionada por el legado de La Jesús que tiene en sus ojos, la misma energía arrolladora de su madre, Mary. Energía positiva enmarcada en una paz contenedora que se siente en el acogedor restaurante por donde Anita transita como si volara con el don de las hadas para que todo esté "como Dios y la Jesús mandan". Despliega su sinfonía de aromas y sabores desde la cocina y luego está en cada uno de los detalles junto a las jóvenes que la acompañan en la atención personalizada de cada cliente, un destinatario agradecido sumido en el goce y la degustación de platos que en casi cuarenta años nunca cambiaron su sabor, ni color. Esa tal vez sea la magia de "DON CARLOS" , que durante muchos años tuvo un legendario mozo al que todos conocieron como "DON CARLOS" y que no importa como se llame en realidad , lo cierto es que el adoptó "orgulloso de su destino gastronómico" ese nombre para siempre y así se lo reconocerá en el tiempo, como en esos días en que ya retirado del noble oficio, retorna al lugar como comensal , pero no deja de controlar que todo esté como lo dejó. Anita, con dones angelicales y su delantal que la "identifica" , cocina con el amor de la Jesús y la entrega generosa de Mary , hace de cada plato un milagro. Multiplica los sabores como los panes. Al tiempo que los Coronel , fundadores de la estirpe panadera de Frías , dejaron en ella la impronta de las espigas y las generosas harinas con las que se hornea el pan de cada día, cuasi como un acto religioso.Esta maravillosa sinergia entre el temple de los pueblos originarios y la "fuerza del trabajo" de los italianos, dió como origen a esta mixtura prodigiosa, que "hace en Frías, que cada almuerzo o cena sean definitivamente, una experiencia única e irrepetible".Rubricando aquello que "los clásicos se construyen con los años de nobleza, excelencia y por sobre todo pasión.
DONDE ALOJARSE HOTEL LA FORTALEZA.Ubicado en pleno centro de la ciudad de Frías (Santiago del Estero), con fácil acceso a la terminal de omnibus, los bancos y el centro comercial.Cuenta con 18 acogedoras habitaciones que disponen de todas las comodidades (TV, Aire Acondicionado, calefacción, teléfono, estacionamiento, servicio de Internet las 24 hs.) de un hotel recién inaugurado. Pensado para crear un clima diferente en el que nuestros huéspedes se encuentren como en su propia casa, además tenemos amplios salones para todo clase de eventos. Conserva una fachada histórica de la Ciudad de Frías que pasa a ser patrimonio de la ciudad.Este edificio fue la primera Escuela Técnica de Frías, a posteriori pasó a ser el primer jardín de infantes.Respeta los valores culturales de nuestro medio como una forma de enaltecer nuestra cultura.
Ramallo Destino Turístico Premium de Argentina
   COMO LLEGAR: Avión desde el interior del país hasta Buenos Aires o Rosario, y desde allí en ómnibus hasta Ramallo o hasta el parador de San Nicolas. Vida en las estancias: Días de campo, con caminatas, cabalgatas y degustación de comida criolla. LUGARES DE VISITA: Cascada de las Hermanas: Saltos de agua, donde se puede bañar y practicar pesca menor. QUE COMPRAR: INFORMACION TURISTICA :     Un paraíso llamado "El Destino "El lugar que hoy demuestra que Ramallo es la nueva opción para vivir el río, la vida y la naturaleza. " El Destino " nació con la idea de crear un lugar mágico , nuevo y pensado para vivir buenos momentos , una frase al entrar nos dice " hoy dejadme aquí ser feliz ... aquí solo aquí. Con el pasto y la arena ser feliz con el aire y la tierra , ser feliz ... ".  El destino es la magia del diseño con pasión de adornar con amor para que el otro lo disfrute y se deje seducir , las cabañas hechas a la perfección en madera con diferentes ambientaciones la increíble piscina rodeada de palmeras y pequeñas luces por las noches que invitan a vivir una noche romántica sintiendo el aire puro ese aire que solo cerca de la costanera se respira tan puro recorriendo el complejo también encontramos el oratorio antes de entrar una frase dice " Casi todos vienen a mi para que les alivie la cruz , son muy pocos los que se acercan para que les enseñe a llevarla " adentro del oratorio encontramos un lugar muy intimo y especial . Analía es de esas personas que saben que la vida es vida cuando uno hace lo que siente y vive para hacerlo con pasión por eso les regala a todos los huéspedes su tesoro mas preciado su lugar que es el destino esta posada spa tan original como ella misma ... TE RECOMENDAMOS QUE ESTE LUGAR SEA "EL DESTINO" DE TU PROXIMO VIAJE Paseo Ribereño Complejo Viva el Río reservas: 03407 - 425161 Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla www.eldestino.com.ar   CABAÑAS PORTOFINO es una de las grandes inversiones de Ramallo,hecha por empresarios que apostaron al desarrollo de Ramallo para poder mostrar la opción de turismo que hoy atrae al pais . Portofino es símbolo de calidad , paisaje deslumbrante , excelente atención y toda la paz, en este paraíso de playa, rio y belleza natural ....
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Los Misterios del Hotel Viena, una nave bajo las aguas saladas del Mar de Ansenuza
 De lejos semeja una lúgubre penitenciaria adentrándose en el Mar de Ansenuza, delineando su perfil en el cielo. Es la única estructura que sobresale del piso. Todas las demás desaparecieron tragadas por la fuerza de la inundación que azotó a la ciudad de Miramar (Córdoba) entre 1977 y 1985. Poco es lo que queda de aquel balneario mediterráneo que supo acoger a más de 70.000 veraneantes por temporada donde Luis Sandrini, Mirtha Legrand y Libertad Lamarque recalaban cada temporada. La naturaleza y las explosiones controladas por el Ejército Argentino en 1992, demolieron lo que sobrevivía de un pueblo anegado por el agua salada de la hoy llamada laguna de Mar Chiquita. Posada Maia , el paraíso está en Merlo (San Luis )
A tan solo 3 minutos del centro de la Villa de Merlo, en el plácido paraje de Cerro de Oro, se refugia la Posada de Campo Maia. Un lugar acogedor emplazado en la puerta del Parque natural y protegido Calaguala, en el corazón del biocomechingones. Posada de Campo Maia cuenta con 9000 metros cuadrados de fauna y flora autóctona en donde podrá disfrutar del silencio en un ambiente rústico y natural.También en su cálido Restaurant de campo se podrá deleitar con la buena cocina mediterránea y platos caseros.  Inmerso en un escenario de arroyos que forman piletones naturales y la bondad del 3º microclima hacen de Merlo un destino para todo el año. Amplias Habitaciones en un estilo rústico, calefacción, ropa blanca, mucama, cálido salón restaurant con platos variados. Un complejo turístico que cuenta con ocho unidades con capacidad para 2, 3 y 4 personas y servicios exclusivos. • 9.000 mts. de Parque autóctono. • Piscina de 12 mts de Largo • Hidromasaje de Piedras Naturales • Asadores. • Cocheras. • Desayuno. • Opcional media pensión. • Hamacas paraguayas. • Calefacción. • Juegos infantiles. • Juegos de mesa. • Servicio de WiFi • Atendido por sus dueños. • Abierto todo el año. Zona/Barrio: Cerro de Oro
La Villa de Merlo, San Luis se ubica en el extremo noreste de la provincia, sobre la falda occidental de la Sierra de Comechingones, límite natural con la provincia de Córdoba. El casco urbano de la Villa de Merlo se encuentra a 850 metros sobre el nivel del mar y se extiende hacia el este hasta los 1280 ms en la zona de los barrios altos. Este ventajoso desnivel brinda, desde cualquier punto, una maravillosa vista del Valle de Concarán. Su relieve montañoso le confiere una extraordinaria belleza, conservando la naturalidad de sus Paisajes circundantes, entre pequeños bosques y arroyos cristalinos. Por esto y por las características de su microclima, la ciudad Villa de Merlo se ha convertido en el centro turístico más importante de la provincia. Posibilitando la práctica de trekking, cabalgatas rappel, parapentismo o simples paseos para obtener una vista panorámica del lugar. Acompañado y orientado por gente de la agrupación de baqueanos, se puede realizar campamentismo y exploración en las viejas instalaciones mineras abandonadas, siendo una atractivo especial para quienes aman el turismo aventura. De la Sierra de Comechingones baja una serie de arroyos que se dirigen de este a oeste perdiéndose a poco de entrar en el valle. De norte a sur, los más importantes son: Aº Piedra Blanca, Aº del Tigre y Aº del Rincón, del Molino o de la Estancia. Aunque cortos, estos arroyos son cursos de gran belleza. Sus aguas cristalinas descienden por profundas quebradas de vegetación exuberante. Sus nacientes, en la zona alta de las sierras, brindan excelentes truchas a los amantes de la pesca. Aguas abajo, ofrecen numerosos saltos, cascadas y baños naturales que posibilitan la práctica de la natación. Viaje a Villa de Merlo en San Luis y encontrará naturaleza, salud y armonía todo el año.
Villa Tulumba cuenta su historia Tulumba es un hermoso pueblo ubicado a 129 km de la Ciudad de Córdoba, entre pequeñas sierras que cortan con el paisaje de la llanura norteña, en una de las márgenes de la ruta provincial 16 que une Deán Funes con San José de la Dormida. Recorrer sus calles implica conocer los mágicos senderos de la historia, admirar los paisajes de casitas coloniales que surgen del empedrado, introducirnos en un mundo de dominio religioso, pugnas políticas y leyendas de misterio. En sus rincones surgirán las anécdotas de los tiempos de la independencia, de la ardua batalla entre Federales y Unitarios, de los trazados tácticos de la familia Reynafe para seguir las instrucciones del rosismo y aniquilar al Tigre de los Llanos, Facundo Quiroga, en la legendaria emboscada de Barranca Yaco.  Recorriendo sus calles que formaron parte del Camino Real al alto Perú, frente al empedrado en plena restauración, se alzará ante nosotros la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. De descomunal tamaño para su pequeño pueblo, este templo fue construido en 1882 y guarda en su interior el hermoso tabernáculo que perteneciera a la Catedral de la Ciudad de Córdoba. Exquisita muestra de la mixtura, de la dominación y evangelización de la que formaron parte los pueblos originarios del país, el tabernáculo presenta un refinado y sumamente europeo estilo barroco que paradójicamente fue tallado en madera de cedro, por nuestros aborígenes. En Tulumba, la historia se mantiene viva en cada uno de sus habitantes, en las anécdotas, en las procesiones anuales que homenajean a la Virgen y cubren las calles de un misticismo particular, en el rumor religioso de las campanadas que retumban diariamente en todo el pueblo anunciando el ángelus.. Así nos espera Tulumba, con paisajes que nos remonta siglos atrás, con el murmullo de su arroyo y la amistad de sus pobladores, con sus pintorescos rincones y los fantásticos claroscuros de una pasado que nos acompaña a cada paso. Escalonados en jornadas limitadas de tiempo y distancia, los poblados históricos del Norte Cordobés dialogan entre sí, y con el Cerro Colorado y su geografía, hilvanando sobre los caminos regionales distintos recorridos, cada uno con su propio interés. El sistema de centros urbanos se articula a través de una red vial interregional que conforma una especie de triángulo que se abre hacia el norte y confluye en un vértice sur, localizado en las proximidades de Jesús María. Caminos secundarios no pavimentados convergen en forma radial en algunos centros ubicados en el interior del triángulo, y hacia el oeste definen una línea casi paralela al lado noreste-sur de aquel, siguiendo las huellas de los principales caminos históricos que organizó la Conquista. Considerando la localización estratégica de Villa del Valle de Tulumba, situada en el interior de la conformación triangular de las vías indicadas anteriormente, es vía de partida de cuatro recorridos de orientación geográfica definidos en relación de los caminos principales y secundarios. Desde Villa del Valle de Tulumba hacia el noreste, el norte, el oeste y el sur. Historia viva en cada uno de sus habitantes. Para construir un listado de las características de Tulumba, abrimos un manual de historia argentina, nos dirigimos a las páginas que describen la época colonial y enumeramos cada una de los ítem que allí se trazan. Y en realidad no basta con esto. Tulumba es un hermoso pueblo ubicado entre pequeñas sierras que cortan con el paisaje de la llanura norteña, en una de las márgenes de la ruta provincial 16 que une Deán Funes con San José de la Dormida. Recorrer sus calles implica conocer los mágicos senderos de la historia, admirar los paisajes de casitas coloniales que surgen del empedrado, introducirnos en un mundo de dominio religioso, pugnas políticas y leyendas de misterio. Entre sus rincones, se mantiene en perfecto estado de conservación, la casa de la familia Reynafe, que perteneciente hoy a gentiles manos privadas, puede ser visitada. Allí, sus actuales dueños comenzarán a brindarnos la historia como quien enseña un magnifico tesoro que debe ser admirado por todos. Surgirán así las anécdotas de los tiempos de la independencia, de la ardua batalla entre Federales y Unitarios, de los trazados tácticos de la familia Reynafe para seguir las instrucciones del rosismo y aniquilar al Tigre de los Llanos, Facundo Quiroga, en la legendaria emboscada de Barranca Yaco. Recorriendo sus calles que formaron parte del Camino Real al alto Perú, frente al empedrado en plena restauración, se alzará ante nosotros la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. De descomunal tamaño para su pequeño pueblo, este templo fue construido en 1882 y guarda en su interior el hermoso tabernáculo que perteneciera a la Catedral de la Ciudad e Córdoba.  Exquisita muestra de la mixtura, de la dominación y evangelización de la que formaron parte los pueblos originarios del país, el tabernáculo presenta un refinado y sumamente europeo estilo barroco que paradójicamente fue tallado en madera de cedro, por nuestros aborígenes.Sería un error caer en recursos metafóricos y decir que la historia se presentará ante nuestros ojos, para que podamos entenderla. En Tulumba, las cosas no funcionan así. La historia no se nos presenta, sino que se mantiene viva en cada uno de sus habitantes, en las anécdotas del temible Santos Pérez que haciendo gala de su poder de criado de los Reynafe sojuzgaba a todo el pueblo, en las procesiones anuales que homenajean a la Virgen y cubren las calles de un misticismo particular, en el rumor religioso de las campanadas que retumban diariamente en todo el pueblo anunciando el ángelus. Somos nosotros los que nos perdemos en un paisaje que nos remonta siglos atrás. Así nos espera Tulumba, con el murmullo de su arroyo y la amistad de sus pobladores, con sus pintorescos rincones y los fantásticos claroscuros de una pasado que nos acompaña a cada paso.  Cómo llegar.Estos interesantes recorridos, atravesando distintos sitios de interés histórico, nos preparan para la llegada a Villa del Valle de Tulumba , que nos espera como un oasis de tranquilidad, desde la cual se puede acceder a estos y muchos otros recorridos, por estar estratégicamente situada al centro y a escasos kilómetros de toda esta región del Norte de la provincia. Viajar en automóvil desde Córdoba a Villa de Tulumba, insume aproximadamente 2 ¼ horas para recorrer 150 kms. por una ruta asfaltada y en buenas condiciones de transitabilidad. A continuación se propone las distintas alternativas: Saliendo hacia el Norte por Av. Juan B. Justo, se encuentra la RN9, ruta muy concurrida en días laborales, especialmente, por tránsito pesado, por lo que se recomienda precaución hasta llegar a Jesús María (50 kms.). En fines de semana, después del mediodía del sábado, el desplazamiento es más fluido. En esta ciudad encontraremos distintos sitios de interés turístico: la Estancia Jesuítica de San Isidro y su iglesia, declarados Monumento Histórico Nacional, y el Anfiteatro del Festival de la Doma y el Folklore, “santuario” de la música popular argentina y del arte de la doma, para los amantes del género. Continuando hacia el norte, a pocos kilómetros llegamos a Sinsacate. Integrada en 1748 al sistema de Postas que conducía al Alto Perú por el Camino Real, a esta Posta se la vincula habitualmente a “Barranca Yaco”, lugar del asesinato de Facundo Quiroga, ocurrido el 15 de febrero de 1835, y en cuya tragedia se vio involucrada una familia tulumbana, la Familia Reinafé. Es Monumento Nacional desde 1914. Barranca Yaco esta señalizado con doce cruces de palos, simbolizando los muertos en aquella tragedia. En este lugar surgen dos opciones: continuar por el Camino Real hasta Sarmiento para alcanzar la Ruta 60, que desvía hacia el Noroeste, o bien retomar la RN9, con dirección Norte. Opción 1.Algunos kilómetros más adelante, por la RN9, se llega a Villa del Totoral. Esta zona, habitada originalmente por indios comechingones, nace como Villa de Cavisacate a la vera del Camino Real del Bajo. En 1576 es otorgada en merced a vecinos fundadores de Córdoba: Pedro Luis de Cabrera -hijo del Jerónimo Luis-, la compra y forma la hacienda y obraje, dando origen a esta población. En 1872 se construye la actual iglesia; junto a ésta, en 1918, se construye la comisaría correspondiendo al tipo que se realiza bajo el gobierno de Cárcano. La Villa, al igual que muchas otras localidades del norte de la provincia, quedó marginada del trazado del ferrocarril. Esto le ha otorgado una placentera imagen, por lo que devino en residencia veraniega familiar. También es posible visitar el Museo “Octavio Pinto”, donde se exponen obras del autor. Dato de interés: Villa del Totoral es la última localidad que ofrece GNC, antes de llegar a Tulumba. Siempre por la RN9, pasados 15 kms., se llega a Las Peñas. Este poblado está asentado sobre la antigua aldea indígena de Guanisacate. Fue posta en 1877. Estructurado sobre la línea del ferrocarril, el pueblo parece haberse consolidado a través de este nuevo medio de transporte. Es posible visitar la Posta de Guanisacate, en cuyo interior se conserva un cuadro de Casaza Panizza que reproduce la posta original. Más al Norte -el paisaje más árido- asoman las primeras elevaciones geográficas características de la región. Así, se arriba a Simbolar, pequeño caserío a la vera de la ruta, desde donde es posible desviar hacia Tulumba por un camino de tierra en buenas condiciones de transitabilidad. A esta altura del trayecto, desviando hacia el Oeste por la RP16, se llega a San José de la Dormida. El origen de este pueblo se remonta a épocas prehispánicas, como caserío indígena llamado Chipitín. En época colonial, se denominó Dormida del Alto y era camino alternativo del Real. Lugar de sombra y reposo, su plaza -a una cuadra del eje comercial- presenta valiosos ejemplares de árboles. Fue, posiblemente, núcleo del poblado más antiguo, a juzgar por las características de algunos edificios significativos como la iglesia, la escuela y la policía, ubicados también allí. Muy cerca se encuentra la Estancia Guayascate, uno de los establecimientos mas progresistas de aquella época desde 1585, del que hoy no quedan mas que ruinas. Dejando atrás esta localidad, tan sólo a 25 kms. por la RP16, nos separan de nuestro destino final: La Villa del Valle de Tulumba. La ruta, de curvas y contracurvas, responde al paisaje característico del “bosque chaqueño”. Sembradíos aislados, a diferencia de lo que se podía apreciar en la RN9, muy lentamente nos desplazamos por ondulantes lomadas. Hacia el oeste se divisan las primeras estribaciones de las Sierras de Ambargasta. Ya en Tulumba, pequeño vallecito al costado de la RP16, inmerso en una densa vegetación de la que emerge, solamente, la cúpula mayor del Santuario Mariano Diocesano. Un arco nos indica el acceso a la Villa, y a pocos metros comienza el casco histórico de la misma. Frente a esta Plazoleta, sobre la calle empedrada, se encuentra la Oficina de Información Turística, donde le daremos la BIENVENIDA y desde donde, con mucho gusto, le serviremos de guía, deseándole una EXCELENTE ESTADIA en Villa del Valle de Tulumba. Opción 2.Luego del cruce de la RN60, atravesamos algunos lugares de interés, todos ellos al costado de la ruta: Avellaneda , pequeño asentamiento antiguo, cuya Capilla de Santa Gertrudis está fechada en 1819. Fue en este lugar donde fueron velados los restos de Fray Mamerto Esquiú. Se la recuerda también como la estación a la que arribaban los viajeros que iban a Tulumba, San Pedro Norte, La Dormida o Ischilín, para luego continuar su camino en carruaje. Muy cerca de esta localidad, desviándonos unos kilómetros a la derecha del recorrido, por un camino de tierra se llega a Macha, posta de remanso y, más tarde, estación ferrocarril. Un camino de tierra, en diagonal hacia Tulumba y en buenas condiciones de transitabilidad, nos permite ahorrar 23 kms., aproximadamente. También desde Avellaneda, por una camino de tierra y hacia el oeste, podemos llegar a Ischilín: e l nombre de este pueblo es una palabra que en lengua aborigen significa “alegría“. Pequeño caserío asentado en una antigua encomienda indígena, se nucleó en torno a una Capilla rural de 1706, consagrada a Nuestra Señora del Rosario y declarada Monumento Histórico Nacional. Ischilín es claro ejemplo de la vocación urbana de la población de la región. En la Plaza de Armas encontramos un algarrobo que sin temor a equívocos alcanza más de 8oo años . El aljibe está igual, las leyendas orales dicen que de él bebieron prohombres -los Congresales que iban a Tucumán a declarar la Independencia- allá por 1816. Las callecitas de tierra conservan el ripio por donde transitó el viejo Ford del pintor Fernando Fader , que paseaba por el pueblo buscando soplos de vida, la vida sutil del paisaje serrano. La iglesia de Ischilín, una de las mas bellas obras de la arquitectura colonial, fue construida en 1706 y consagrada a Nuestra Señora del Rosario , ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. Por el mismo camino, alrededor de 7 kms., se encuentra Loza Corral , donde se puede visitar el Museo Fernando Fader , instalado en la casa que habitó este pintor mendocino y donde desarrolló parte de su obra, considerada entre las más valiosas del arte. Retomando la RP60, llegamos a Deán Funes , que lleva su nombre en homenaje al Deán Gregorio Funes, sacerdote y escritor cordobés que integró la Junta de Gobierno de 1810. Se levanta en tierras que formaban parte de paraje denominado Los Puestos dentro de la estancia Los Algarrobos, posta y lugar de descanso de las mensajerías. Sus antiguos propietarios heredaron a las familias Bustamante y Zeppa -consideradas fundadores de la ciudad- quienes donaron terrenos al ferrocarril, con cuya llegada alcanza su mayor desarrollo en 1927; dos años más tarde adquiere categoría de Ciudad. Precisamente alrededor de la estación ferroviaria se desarrolló el pueblo, que fue fundado el 9 de marzo de 1875. Su edificación es una atractiva conjunción de edificios modernos con otros de antigua data. La Catedral es una edificación de interesantes líneas vanguardistas. En la Terminal de Ómnibus sita en calle Domingo Cabrera, puede apreciarse los murales cerámicos realizados por el artista Martín Santiago, discípulo del pintor Fernando Fader. Cuenta, también, con un interesante Museo Arqueológico. El visitante puede disfrutar su estadía en el Balneario Municipal "Luis Sivilotti", provisto de comodidades y lugares para acampar. IMPORTANTE: En Deán Funes es posible recargar GNC. Luego de visitar esta ciudad, dejamos la RN60 para retomar la RP16, y recorrer por ella los últimos 25 km que nos separan de nuestro destino: Tulumba. A sólo 5 kms. de Deán Funes, en la falda de los cerros de Sauce Punco –Departamento de Ischilín (Provincia de Córdoba), se erige el primer asentamiento argentino de la Orden de los Cartujos , una de las más antiguas del catolicismo. Su origen se remonta al año 1084, cuando San Bruno y un pequeño grupo de amigos se instalaron en un inhóspito paraje cercano a la ciudad francesa de Grenoble, llamado Chartreuse (Cartuja en español). Su modelo de vida es monástica, dedicados exclusivamente a la oración en soledad, silencio, aislamiento y absoluta pobreza. Cabe destacar que, tal vez por el nivel de exigencia de estos preceptos, son apenas 400 los integrantes de la Congregación en todo el mundo, mayoritariamente hombres. Existen sólo 5 Cartujas de mujeres, en Europa. La idea de instalar una Cartuja en Argentina nació de un monje argentino, radicado en España, que recibía cartas de jóvenes interesados en ingresar en la congregación. Así fue que el Capítulo, la máxima autoridad de la orden, envió una misión para estudiar la factibilidad de fundar una sede en Argentina. Pasaron dos años antes de aprobar los informes para la radicación, ya que el sitio idóneo debía cumplir algunos requisitos. La edificación, de gran calidad y con capacidad para 20 monjes, se erige en un terreno cedido gratuitamente por el entonces Obispo de Deán Funes, Monseñor Lucas Donnelly. Abarca alrededor de 5.000 m 2 y consta de habitaciones, biblioteca, cocina, sector de reuniones, enfermería y celdas donde los monjes pasan la mayor parte del tiempo, hasta su muerte. Los monjes cartujos se dividen en padres y hermanos. Mientras los primeros se consagran a la oración sin salir de sus celdas, los hermanos realizan las tareas necesarias para el mantenimiento de la comunidad (limpieza, compras, arreglos, trabajos en el campo). Sus familiares pueden visitarlos sólo dos veces al año, durante 3 días, alojándose en un sector denominado Hospedería. No obstante, los cartujos no gustan del contacto con el mundo exterior ya que argumentan que “..la soledad física, la clausura y el silencio exterior facilitan la intimidad con Dios..”. Tal vez por eso, unos 3.000 metros antes de llegar al monasterio, un guardia controla el acceso y no permite el ingreso sin cita previa. Continuando por este bello paisaje, se baja lentamente por una pronunciada curva que se bifurca llevándonos, hacia el Norte, a la localidad de San Pedro Norte. En esta encrucijada se encuentra la Estancia Intihuasi, que conserva los restos de la antigua Posta a un costado del moderno casco de la estancia. Se dice que fue en esta posta donde el General Facundo Quiroga pasó su última noche, antes de ser asesinado en Barranca Yaco. A tan sólo 13 kms., luego de recorrer bellos paisajes serranos, arribamos a Villa del Valle de Tulumba. Lugares de interés.Cerro Colorado.Desde Villa Tulumba hacia el Norte, llegamos al Cerro Colorado por un camino donde se puede apreciar bellos paisajes de vegetación autóctona virgen, cruzados por diversos arroyos de aguas cristalinas y saltarinas que bajan de la sierra. Esta vegetación presenta montes de algarrobo, piquillín, quebracho y, especialmente, bosquecitos de mato junto a los arroyos o en las laderas de los montes. Este árbol elegante y versátil fue considerado una de las “joyas de las sierras del norte” por el botánico Alemán Federico Kurtz, que a principios de este siglo estudió nuestra flora. Por fortuna, aún tenemos el privilegio de contar con una población más o menos abundante, aunque amenazada por los constantes incendios de la región. Es muy común ver bosquecitos puros de esta especie. El aspecto de estos montes, con sus troncos lisos y rojizos, árboles desnudos que se abrazan, trae a la memoria los bosques de arrayanes del sur del país.  Tulumba "Un Pueblo con Historia". La Villa de Tulumba tiene sus orígenes, como muchos pueblos importantes del Norte cordobés, en estancias concedidas como merced a los primeros conquistadores españoles. Sabemos también que es uno de los poblados más antiguos de la Provincia de Córdoba, y que está situada en la región donde se ubicaron las primeras grandes haciendas que se otorgaron a los conquistadores en mérito a sus servicios. Sin embargo, el pueblo no se genera a través de un acta fundacional sino que se va conformando lentamente. El historiador tulumbano Luis Q. Calvimonte estima que los primeros datos sobre la zona, todavía muy imprecisos, se encuentran en la merced otorgada en 1585 al Escribano Juan Nieto de las tierras de Chipitín, localidad cercana a la actual de San José de la Dormida, vecina a la merced de Francisco Blásquez, donde quedaría incluida la actual Villa de Tulumba. “La región de Tucumán o Tucman, como se la denominaba en la época de la conquista españolas, fue explorada por primera vez por Diego de Rojas en 1536. Bien pudo ser él quien llegara hasta las comarcas cercanas al norte de Córdoba. Es difícil saber el lugar preciso donde fué ultimado en las Salinas Grandes (Macajaj), que podría estar en el territorio perteneciente al actual departamento Tulumba, provincia de Córdoba, y no en Santiago del Estero, como habitualmente se dice. Lo cierto fué que la expedición a su mando recorrió una inmensa región que va desde la Cordillera de los Andes, hasta los llanos que corren al Río de la Plata. Muerto Diego de Rojas, la expedición continua al mando de Nicolás de Heredia y Francisco de Mendoza hasta el Río Paraná. Este largo recorrido sirvió para proporcionar valiosos datos que fueron aprovechados por la autoridades virreinales del Perú. Si la región tulumbana escapó a Diego de Rojas, difícilmente no la haya recorrido Francisco de Aguirre. Este fue el gran caminante del Tucumán, y a sus planes se dedicaron las huestes del fundador de Córdoba. Conocido es que Don Geronimo Luis de Cabrera, en enero de 1573 y desde Santiago del Estero, envío a su lugarteniente D. Lorenzo Suárez de Figueroa a relevar el terreno, empadronar indios y producir un informe. Suárez de Figueroa no defraudó al fundador, ya que realizó un extenso recorrido por las sierras de Córdoba y llegó hasta el actual departamento Río Cuarto, por el Sur. Censó cerca de treinta mil indios y más de seiscientos pueblos. Su gran problema fue la lengua del indígena, que cambiaba constantemente. Un detalle importante para el conquistador fue que en todos estos pueblos sus habitantes eran pacíficos. Como conclusión, Tulumba difícilmente haya quedado fuera del inventario o censo realizado por D. Lorenzo Suárez de Figueroa en su expedición, ya que en su camino forzosamente debió pasar por ella. El origen de lo que con el tiempo fue la Villa del Valle de Tulumba fue el Titulo Real, como se verá mas adelante, y no el ceremonial fundacional similar al de las grandes estancias estudiadas. Su aparición fue muy posterior. Las primeras tierras vecinas fueron las que pertenecieron a la merced Chipitin, cuyo centro aún permanece con su histórico nombre indígena y que según la traducción de Marcelo Montes Pacheco, Chipitin quiere decir “pueblo del río” . Este paraje se encuentra actualmente a unos 5 kms. al Oeste de San José de la Dormida, sobre la Ruta 16, que la une con la Villa de Tulumba. Esta merced fue otorgada en febrero de 1585 por el Teniente de Gobernador Juan de Burgos al escribano Juan Nieto, que con la misma fecha también le concedió la merced de Paravachasca (hoy Alta Gracia). Sus dimensiones fueron imprecisas, como todas las de la época. A Nieto se le da las tierras que comienzan en el río Chipitin, desde el camino a Santiago del Estero, de naciente a poniente. Linda por una parte con la merced otorgada a Francisco Blasquez. Nieto fallece en el año 1609 y a su muerte, su esposa Doña Estefania de Castañeda, contrae nuevas nupcias con Alonso Nieto de Herrera. Fallecida la esposa de Don Alonso, éste hereda todas sus tierras, donando posteriormente las de Alta Gracia a la Compañía de Jesús, procediendo a transferir las de Chipitin. Alrededor de 1627 Don Alonso Nieto de Herrera vende sus derechos al Capitán García de Vera y Mujica. Este, en 1641, acrecienta sus propiedades en la región adquiriendo otras tierras vecinas al Capitán Francisco de Ayala y Murga y su esposa doña Catalina de Solis. Un sector de estas tierras lindaba con el Cerro de Tulumba ( Tunumba dice en el documento), y por el sur con la estancia de Juan de las Casas (Las Peñas). Los derechos sucesorios que correspondieron al entonces Capitán Francisco de Vera y Mujica -que le pertenecían en la merced de Chipitin- quedaron hacia el oeste, y son los que en definitiva darían origen al Valle de Tulumba. Esta tierras conocidas con el nombre de Chuchi Huasi y Tulumba, fueron vendidas en el año 1654 a Pedro González, cuya descripción era la siguiente: “Cuatro leguas de tierra, con limites por el este con Chipitin; al sur con la estancia de Las peñas, hacia el Suroeste con la merced de Macha, y por el noroeste con las tierras de Inti Huasi”. Esta delimitación es importante pues Tulumba quedaba implícitamente dentro de esta jurisdicción. Dos años después, sin tomar posesión de las tierras, Pedro González transfiere sus derechos a Antonio de Ataide por la suma de $ 275. Transcurrieron más de diez años antes de poder tomar posesión de ellas. Para lograrlo debió iniciar una instancia judicial en la Ciudad de Córdoba, para expulsar a Francisco Giménez e Inés Coronel, a quienes consideraba intrusos que pretendían adueñarse de esta propiedad.” |
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